Situé entre la massif de la Sainte-Victoire et les villages du bord de Durance, Meyrargues, Peyrolles et Jouques, la belle barre du Mont Concors n'est pas un lieu très réputé pour les randonnées...et pourtant !

Il faut dire qu'une fois au sommet du Concors, le choix pour le retour est assez restreint.

Ce matin là, veille du confinement de fin d'année, (   ) nous sommes sur le départ. Sortis de Peyrolles, le vallon de la Trempasse est dans l'ombre, il fait frisquet.

La voiture est garée au bout de la D62 qui, devenant une piste s'arrête devant la fameuse fenêtre de la Trempasse, cet ouvrage d'art permettant au personnel du Canal de Provence d'effectuer des visites techniques dans cette partie souterraine du canal, je suppose quand il est à sec !

 Très vite nous sommes devant ce triangle de béton, difficile d'imaginer que derrière cette grosse porte circulaire verte ressemblant à un coffre fort, se trouvent des milliers de m3 d'eau.

Nous continuons sur la piste, une battue est en cours mais les chasseurs postés en sécurité, fort aimables au demeurant, nous indiquent que si nous grimpons au Concors, nous pouvons y aller il n'y a aucun risque, la battue est dans le vallon voisin. 

 Bientôt, après une grimpette facile et régulière nous arrivons devant la vieille ruine que j'avais repérée il y a quelques années, à partir d'ici, nous devons quitter la piste et prendre un étroit sentier qui va grimper nettement plus raide

mais nous offrir quelques beaux passages au soleil, de loin nous apercevons d'autres chasseurs-guetteurs perchés sur leurs postes et qui nous ont vus eux aussi, tout va bien. 

une autre ruine est laissée sur le côté, très embroussaillée, elle ne présente que peu d'intérêt 

un gros coup de zoom de l'APN nous permet de voir la tour de guet du feu, au sommet du Concors, nous n'y sommes pas encore... 

le sentier, après mille lacets, s'approche de la falaise rocheuse, un gros monolithe collé à la paroi indique que nous sommes tout près du fameux Trou de la Lune 

Invisible du sentier en montant, il faut s'en écarter un tout petit peu pour le voir 

un gros entonnoir se terminant par un tout petit oculus donne un belle vue sur la plaine de Peyrolles et paraît-il la Lune dans certaines conditions...

 nous y allons chacun à son tour, c'est le Clou de cette randonnée

 Mais nous ne sommes pas encore au sommet, encore un petit effort

bien entendu, je perds le sentier, ici très peu marqué, mais je sais que nous sommes tout près de la crête et voyant une cheminée qui semble accessible, je grimpe sans chercher à revenir sur nos pas pour retrouver la trace

 il faut juste se frayer un chemin dans les broussailles

jolie cheminée, pas trop difficile avec une arrivée "grand écran" !

 nous retrouvons le sentier et filons vers l'est, direction la tour de guet vue d'en bas

bâtiment fort utile en été pour permettre la prévention et la lutte contre les incendies, il ne présente, par contre, que peu d'intérêt du point de vue patrimoine.

tout au bout de la crête rocheuse, se trouve la minuscule chapelle Sainte Consorce, allons-y. 

 le sentier est tracé sur un lapiaz qui chemine entre les romarins, les kermès et les argéras

 et environ 800m après, nous voilà à la chapelle, l'esplanade est ensoleillée, calme et c'est ici que nous faisons notre pause du médio; Un bel endroit reposant.

La chapelle Sainte-Consorce se trouve au sommet de la montagne de Concors, au Sud du village de Jouques. Particulièrement isolée, elle est accessible uniquement à pied. De dimensions réduites, elle renferme derrière l'autel une esquisse naïve représentant la Vierge, ainsi que quelques objets votifs.

Le personnage canonisé sous le nom de sainte Consorce (Consortia en latin) était la fille de saint Eucher, un évêque ayant vécu en Provence au VIe siècle. Consorce aurait fondé un hôpital dans la vallée, et se serait retirée sur cette colline à laquelle elle donna son nom.

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Il y a  la possibilité de redescendre par le côté sud et rejoindre la piste par laquelle nous sommes arrivés, mais c'est sans intérêt d'autant qu'il faut longer un grillage sur une bonne distance, le passage par la piste étant privé.

Nous choisissons le côté nord, plus long, plus tortueux, plus compliqué du fait des nombreuses propriétés privées, mais qui a l'avantage de nous faire passer à proximité des vestiges de l'ancien canal du Verdon qui, au XIX ème siècle jusqu'en 1970, amenait l'eau du Verdon jusqu'à Aix.

Nous passons sur le côté de la chapelle, la sente descend fortement, une main courante en fer y est installée, et traversant la piste, nous nous engouffrons dans une ouverture de la végétation pour descendre par une sente ultra pentue, dans le vallon de Pié de Masse. 

 forte descente qui demande beaucoup d'attention dans une  sombre forêt de yeuses

le sol est glissant de par la grande quantité de feuilles mortes, le "planté" de bâton doit être ferme ! 

anciennes traces de charbonnières, comme dans presque toutes les forêts de yeuses de Provence

plus bas, deux charbonnières en acier, donc relativement récentes, XIX ou début du XXème siècle, dites fours Magnien sont abandonnées, une avec de grosses ouvertures dues à la corrosion, la seconde en très bon état, un coup d'œil à l'intérieur me montre qu'y sont remisés les tuyaux de fumée. De belles pièces qui témoignent de l'activité des hommes dans la montagne, les "carbounié".

nous arrivons sur du terrain plat et traversons le vallon de Cougourdon 

que nous quittons pour un cheminement totalement hors sentier dans les broussailles et la forêt afin de rejoindre une piste parallèle et éviter les propriétés privées.

nous voilà sur les berges de l'ancien canal du Verdon, abandonné depuis seulement 50 ans, il est déjà bien envahi par la végétation

 Les besoins en eau de la ville d'Aix-en-Provence et des communes environnantes conduisent à décider en 1857 la construction du canal du Verdon, ou canal d'Aix. 

Concédé à la ville d’Aix en 1863, il est commencé par la compagnie anglaise French Irrigation Company, et terminé par la Compagnie générale de canaux et travaux publics. Plus de 500 ouvriers ont participé aux aménagements, tous des bagnards condamnés aux travaux forcés. 

Le barrage de prise d’eau, commencé en 1866 en amont du village de Quinson, a été achevé en 1869. Le 15 août 1875, les eaux du Verdon arrivent à Aix-en-Provence, à la fontaine de la Rotonde, que certaines publications mal informées présentent comme "spécialement construite à cet effet" ce qui est faux. En effet, la fontaine est inaugurée en 1860, soit plusieurs années avant le début des travaux du canal du Verdon. Au total, les travaux s’étalent sur une quinzaine d’années et s’achèvent vers 1878, l’eau du Verdon pouvant alimenter les communes d’Aix-en-Provence, Venelles, Rognes, Saint-Cannat et Lambesc : près de 3 000 hectares ont pu ainsi être irrigués, grâce aux techniques traditionnelles dites à la raie et au tour d’arrosage.

 *** Voir ici, clic, la balade dans les basses gorges du Verdon, le long du canal 

Les ponts sont nombreux, tous de très belle facture avec arc en plein cintre 

aux abords d'une grande propriété privée, le canal sert de décharge, le propriétaire agricole y jetant tous ses déchets, palettes, plastiques de serres etc ! Comme quoi il n'y a pas que les marseillais qui sont dégueulasses.

plus loin, nous devons poursuivre en pénétrant à l'intérieur du canal 

 où l'on peut voir les martelières qui servaient à distribuer l'eau d'irrigation, une manivelle permettait à l'ayguadier d'ouvrir ou fermer la vanne au moyen d'une manivelle actionnant une longue vis sur la quelle se "vissait" la vanne.

 et nous voilà au bout de notre balade ou presque, nous sommes à l'intérieur du siphon qui permettait au canal de franchir le vallon de la Trempasse, formant un tube en U, le souterrain permettait à l'eau de ressortir sur l'autre versant dans un siphon identique et continuer son chemin avec juste la pente nécessaire.

 la grille évitant les accidents, en dessous se trouve la gueule béante du canal souterrain qui descend à la verticale

 l'ouvrage d'art est en excellent état, nous ressortons du canal par les "marches de l'ayguadier", ces pierres plantées dans le flanc du canal formant comme un escalier de secours.

 il nous faut faire le tour de l'ouvrage pour rejoindre le sentier qui descend dans le vallon 

laissant au-dessus de nous ce bel ouvrage, à cette époque malgré tout pas si lointaine, on savait faire du fonctionnel, du solide, mais aussi du beau, il n'y a qu'à voir comment sont taillées les pierres avec leurs arêtes biseautées. 

 La construction du canal du Verdon est un exploit technique reconnu à l’Exposition universelle de 1878. 

La branche mère du canal est longue de 82 km. La partie la plus remarquable est la traversée des basses gorges du Verdon, sur 8 kilomètres. Le canal, tantôt en souterrain, tantôt soutenu par des murs contre des rochers à pic, n’est accessible qu’au moyen d’un sentier creusé dans le rocher. Les souterrains, au nombre de 61, y atteignent ensemble une longueur de 3 km. En dehors des gorges, le canal a exigé en outre 20 souterrains ayant ensemble une longueur de 16 km, 3 ponts-aqueducs de 32 m, 89 m, et 121 m de long et 14 m, 16 m, et 21 m de haut, 4 grands siphons, 66 aqueducs, 13 ponts par-dessous, 95 passages par-dessus, et 6 km de murs de berges. 

Ceci n'est qu'un reportage, l’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsables dans

l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.

 Pour les secours composer le 112

 Cette rando est un de nos classiques en Corse, sans trop de difficultés, le parcours est varié et présente de nombreux points d'attraits, tout au moins pour qui est sensible aux choses du passé.

La voiture est garée peu après le pont qui donne accès au village de Tuarelli dans la vallée du fleuve Fangù (Fango) pendant que nous enfilons nos chaussures de rando, une vache vient nous rendre visite depuis son enclos de pierres. 

Nous allons prendre le sentier Mare e Monti qui grimpe jusqu'au refuge de la forêt de Bonifatù, mais pas pour longtemps, nous le quitterons très vite. Les sentiers Mare e Monti (mer et montagne) sont souvent d'anciens chemins muletiers qui reliaient les gens du bord de mer à ceux de la montagne pour des échanges commerciaux vitaux à une époque où les liaisons dans le pays étaient difficiles.

le sentier grimpe bordé par un muret de pierres qui le sépare des propriétés où paissent les vaches, dans une végétation inextricable. Il n'est pas rare d'y voir sortir une vache qui aussitôt s'engouffre de l'autre côté du chemin et disparaît dans la forêt. Nous sommes loin des alpages des Hautes Alpes... 

un peu plus haut, nous quittons le Mare e Monti pour une sente qui reste en balcon et qui file vers le hameau abandonné de Prunicciale. 

 cheminement paisible dans une jolie forêt méditerranéenne 

 dans une trouée, en face, vision du centre d'écologie de l'ONF de Pirio, nous y étions tout près, hier, alors que nous devions renoncer à notre grosse rando dans la montagne pour cause de gués infranchissables 

 Les premières maisons du hameau apparaissent, celle-ci est bien cachée dans la végétation qui pique, c'est la moins ruinée 

à l'intérieur c'est la désolation, le plancher de l'étage est effondré, il n'y a plus de toiture 

un lit en fer est descendu avec le plancher  

à l'étage, dans un placard éventré, quelques vestiges d'ustensiles de cuisine 

c'est triste une si belle maison abandonnée à toutes les intempéries 

Plus bas dans le village, le four à pain en excellent état 

en son milieu, la voûte n'abrite plus qu'une chauve-souris, je ne l'ai vue qu'en agrandissant la photo sur écran 

Je n'arrive pas à m'ôter de la tête qu'ici il y a eu de la vie que des gens se sont aimés, ont fait des enfants, y ont travaillé, y ont souffert aussi, y sont morts. Les pierres me racontent leur histoire. Il suffit de savoir les écouter.

le sentier, où parfois la calade apparaît encore, descend vers la rivière toute proche, passant devant d'autres ruines et sous les arbres centenaires, qui eux aussi, ne demandent qu'à parler. 

il ne m'est pas difficile d'imaginer l'endroit bien débroussaillé, les femmes, toutes vêtues de noir et à genoux sur la pierre dure, lavant leur linge dans l'eau glacée en se racontant les commérages du village, comme partout ailleurs en ces temps pas si lointains.  

le sentier remonte sur le versant opposé, d'autres ruines apparaissent, vertes de mousse. 

 Un peu plus haut, nous arrivons dans la superbe châtaigneraie de Saint-Georges

 les arbres sont très vieux et pourtant bien vivants, cet endroit est magique... il ne veut pas mourir.

en contrebas, les ruines de la chapelle Saint-Georges finissent d'être digérées par la végétation qui sans relâche la grignote un peu plus chaque jour. 

 au sortir de la châtaigneraie, nous arrivons sur le sentier qui domine le fleuve Fangù, en pleine lumière. 

 en bas, le fleuve et au loin, le village de Mansù (Manso en français...mais pourquoi vouloir franciser tous les noms, et leur faire perdre leur identité ? absurdité !)

le coteau face au soleil est bordé d'arbousiers dont les fruits rouges, gros et moelleux sont un délice que nous chipons aux oiseaux. 

 là, sur le côté, une vieille croix, pour qui, pour quoi, qui le sait ?  Une simple croix de bois mais dont les extrémités des branches ont été "travaillées" de manière identique à celles que l'on trouvera sur les hauteurs de Galéria, ce sera une autre rando.

les murets délimitent les propriétés, les pierres ne manquent pas et montrent encore,  plusieurs siècles après, le travail harassant des hommes dans la montagne. 

 une longue descente nous emmène dans les alentours de Mansù, les oliviers, énormes, sont pleins de vigueur, cette rando nous a entraîné plusieurs siècles en arrière. L'homme qui a planté cet olivier n'existe probablement même plus dans la mémoire des hommes du village actuel, l'arbre, lui, est là !

 Oliviers centenaires, vaches en liberté sous la surveillance du taureau, veaux sous la surveillance des vaches qui cherchent une nourriture chiche, il est vrai que nous loin des alpages à l'herbe grasse des Hautes Alpes.

les vaches font comme les chèvres, elles mangent les branchages, sinon il n'y a que des cailloux...

le sentier contourne soigneusement le village du haut, nous respectons la tranquillité des habitants, ensuite il rejoint la route qui descend en lacets vers le village du bas et le pont sur le Fangù.

où nous arrivons sur le sentier qui longe le fleuve, sentier qui était semble-t-il un chemin de transhumances.

malgré les pluies torrentielles des jours précédents, les abords du fleuve sont praticables, il suffit parfois de sauter de rocher en rocher 

 quand il a la place, il s'étale et semble paisible 

 mais il rugit dans les rapides

 un ressaut est à franchir une corde aide bien, surtout quand la roche est humide

 mieux vaut ne pas glisser 

la suite du cheminement est facile, tantôt en bordure du fleuve, tantôt en sous-bois 

 peu avant l'arrivée, nous croisons un petit groupes de vaches et veaux en liberté, ici les élevages sont "bio". Nous sommes loin des élevages intensifs nourris avec des granulés et les veaux enfermés dans des cages, même si ces veaux vont à l'abattoir, ils ont eus une vie courte mais heureuse, c'est déjà ça !

Ceci n'est qu'un reportage, l’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsables dans

l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.

 Pour les secours composer le 112

 Le Pounche des Escaoupres, (le pounche françisation du mot féminin provençal pouncho : pointe.)

Petite balade dans les collines de Pagnol, direction le haut du vallon des Escaoupres et retour par le Pounche.

Une fois la voiture garée au parking proche du Théatre de la Nature à Allauch, nous filons vers le col de Puits Rouge par un sentier non balisé.

Du parking, nous avons la vue de Notre Dame du Château en contre-plongée.

Passé le col de Puits Rouge, nous grimpons par le sentier raide et escarpé, au sommet de Grande Tête Rouge, sommet qui porte ce nom du fait des affleurements de minerais de bauxite. En grimpant, vue arrière sur le Peynaou. 

la grimpette est rude, il y a longtemps que nous n'étions plus venus sur Tête Rouge, la vue qui s'ouvre au fur et mesure est superbe.

 la Gazelle s'envole dans la montée (oui, c'est une gazelle volante...) tandis que lou senglié rame... 

 Ouf, heureusement ce n'est pas très long, bientôt le sommet est en vue.

 OK la photo est floue, ne cherchez pas, ce n'est pas à cause de vos lunettes... 

 en plein vent la pause au sommet sera de courte durée, nous prenons la sente qui descend par l'autre versant

 vue panoramique sur la rade de marseille

 malgré quelques ressauts, la descente est facile

le vent s'en donne à cœur-joie, il décoiffe !

nous prenons ensuite le large sentier de la croupe des Escaoupres, sur le bas-côté des Rhinantes crête de coq ! 

 bifurcation vers le Pas dei Menoun (le col du meneur de troupeau en provençal de Marseille, le meneur étant le bélier chef du troupeau) nous laissons de côté le Seuil des Bartavelles (clin d’œil à Pagnol) et descendons dans le ravin au niveau de la source du Chien.

 le ruisseau des Ecaoupres est quasiment à sec 

 la source du Chien,  ici son déversoir, est à sec, une eau croupie fait le bonheur des têtards.

 nous prenons le sentier balisé (oui ça nous arrive ! ) et remontons le ravin, quelques petites marmites ont encore un peu d'eau, un mince filet s'y écoule

en haut belle vue panoramique sur le vallon des Escaoupres et tout en bas, au loin, Marseille... 

le Pounche est là, devant nous, il est bientôt l'heure de l'apéro notre pause, il faut trouver un endroit sympa abrité du vent  

 un sentier remonte vers le haut de la croupe, balisé jaune

et là, bien à l'écart du sentier, abrité du vent par la falaise, ce sera top, malgré les cailloux pointus sous les fesses.

en face, au loin sur le massif de l'Etoile, deux Canadairs sont à l'entraînement sur la cible de largage, l'aire de la Mourre, celui-ci réussi parfaitement son coup malgré les belles rafales de vent. Largage dans le 1000 ! 

Retour vers le sentier en longeant le petit balcon au pied de la paroi 

grimpe au sommet de la croupe, le vent se lâche, nous sommes "aérés" ! 

retour vers Grande Tête Rouge par le large sentier 

 une jolie fleur et ses feuilles en étoile nous intrigue, un bouquet de Pallenis épineux .

 plus bas, nous filons dans la broussaille jeter un coup d’œil à la source du Laurier (du laurier-tin, devrait-on dire) avec son entrée aménagée en pierres et bien cachée dans un massif de ...laurier-tin.

Un rayon de soleil qui arrive à point nommé, donne de superbes couleurs sous la voûte de terre 

 la source est à sec, le trou noir et profond n'invite pas à plus de curiosité

retour à la lumière et sur le sentier qui nous ramène au point de départ via la piste du col de Puits Rouge.

 Fin de jolie rando dans les collines de Pagnol

Ceci n'est qu'un reportage, l’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsables dans

l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.

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 Aujourd’hui, direction la forêt de la Sainte Baume, quand nous arrivons à L'Hostellerie nous contatons que les sentiers d ela vieille forêt sont toujours interdits, soi-disant pour débarrasser quelques vieux arbres dangereux, ce dont on peut douter foncièrement. Plus de 6 mois que ces sentiers sont fermés...Où le PNR veut-il en venir ?

Nous changeons de parcours et au départ de la ferme de Giniez nous prenons la sente qui grimpe en forêt en direction du Pas de Brancaille, le chemin de Giniez est lui aussi interdit et fermement barré par des barrières, nous y passons en limite.

Dans une forêt silencieuse  la progression en sous-bois commence 

 Sur le côté, quelques vestiges d'une occupation ancienne, un vieux puits bouché et des ruines, bergerie, maison de charbonnier ?

Je ne saurais passer sans m'attarder devant le vieux chêne plusieurs fois centenaire, une prière pour qu'il soit épargné des tronçonneuses de la mort serait-elle suffisante ? En ces périodes troubles, le beau bois de nos forêts est l'objet de toutes les convoitises.

 la sente continue en pente plus douce, puis sur un balcon qui domine la ferme de Giniez, la vue s'ouvre sur le Plan d'Aups

en face, bien plus loin, l'extrémité du Plan des Masco (plan des vaches) et la magnifique Tour Cauvin (et non DE Cauvin).

  cauvin étant une francisation bien déformée de chàuvio...désignant la calvitie.

Dans les valérianes un Flambé se délecte, il nous laisse même tirer son portrait ce qui d'ordinaire n'est pas évident. 

la sente fait un virage serré à 180° et remonte vers la forêt, laissant en face de nous, le Vallon des Cèdres que nous prendrons au retour. 

Un peu plus haut, il faut passer quelques ressauts, faciles par temps sec et en montant, nettement moins en descente par temps humide... 

Le temps est lourd, le ciel se couvre peu à peu

un ressaut plus raide que les autres donne la vue sur le Plan d'Aups, et au loin, l'Hostellerie 

 Sortie de la forêt, ici la roche est nue, ou presque, nous sommes bientôt sur les crêtes. De minuscules campanules colorent la grisaille de la roche

Arrivés sur les crêtes, cote 960m, le ciel est bien noir, laissant présager de la pluie, la Sainte Baume n'est pas considérée comme une  éponge pour rien ! 

cheminement vers l'ouest en laissant sur le côté l'ennuyeux GR pour rester sur la ligne de crête autant que faire se peut 

 dans une trouée du ciel, au loin, le Bec de l'Aigle de La Ciotat apparaît fugitivement.

 après avoir atteint et dépassé la cote 1000m, longé les installations militaires, nous prenons le sentier anciennement balisé vert et maintenant repeint en jaune qui redescend vers le vallon de Betton, mais auparavant, faisons notre pause du médio, sous les beaux cèdres et sur une belle herbe verte, dommage que les nuages ne soient pas chassés par le vent. Nous allons éviter de nous poser sur les rudes coussins de Genêts Corsica.

retour vers le sentier qui descend raide, puis plus bas, devient confortable et magnifique.

Après le Vallon de Betton, nous continuons dans le Vallon des Cèdres et retour au point de départ en suivant la piste forestière qui passe en limite des propriétés privées situées en bordure de forêt. 

Fin d'agréable rando quoique raccourcie par les interdictions de passage en vieille forêt. 

Ceci n'est qu'un reportage, l’éditeur, l’auteur ou le diffuseur ne sauraient être tenus pour responsables dans

l’hypothèse d’un accident sur cet itinéraire, et ce, quelles qu’en soient les causes.

 Pour les secours composer le 112